Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

ки

Агротехника

Посадка. Для большинства хвойных предпочтительна весенняя посадка, исключением являются крупномеры. Последние высаживаются поздней осенью. Весенняя посадка позволяет растения адаптироваться к новым условиям, нарастить корневую систему. Размер ямы обязательно зависит от конечного размера растения. Как минимум должна превышать размер контейнера или кома в 1,5-2 раза по всем направлением, особенно следует избегать уменьшение размеров ям при каменистом и глинистом грунте. Исключение составляет участки с большим плодородным слоем, в таком случае можно копать яму не намного превышающую размер корневой системы. Хотя за 10-ти летнюю практику таких участков было всего несколько. Если на участке близко расположены грунтовые воды или растение не выносит замокание корней, то обязателен дренаж. Опять же исключение составляют участки, где проводят массовые дренажные работы по всей территории или на глубине уже положе слой щебня во время подъема уровня участка. Излишки воды стекают в нижний щебеночный слой и выводятся дренажной трубой в общий водосборник. Все посадки, при таком раскладе, соединяются общей (или несколькими) дренажными  трубами с уклоном к водосборному колодцу.

Проверить необходимость дренажа легко. В выкопанную яму нужной глубины выливают 2-3 ведра воды и оценивают быстроту прохода ее в нижележащие слои. Бывает, что вроде на дне щебень камни, а вода стоит. Значит еще ниже недалеко глина, не пропускающая воду. В таких случаях не обойтись без дополнительного дренажа.

Почвенная смесь должна быть не слишком тяжелой или легкой. Для многих хвойных прекрасно подходит торфогрунт, хорошо в него добавить ведро хвойно-листовой подстилки, собранной под здоровым древостоем. Можно добавлять компост, особенно если есть свой, но только нельзя перебарщивать, особенно готовя почвенную смесь для карликовых пород. На  излишней богатой почве начинают жировать, теряют карликовость и окрас. Пожалуй, из всех хвойных культур богатую плодородием почву требует туя. Ее скорость роста зависеть от качества смеси.

Следует следить за глубиной посадки хвойных. Корневая шейка должна быть на уровне почвы. При заглублении возникают анаэробные условия и растение угнетается. Некоторое заглубление выдерживает сосна. В своей практике во избежание сильного оседание почвы после посадке и ,следовательно, заглубления растения, используем «мокрый» способ посадки. Он состоит в том, что растения сажаются в грязь. Неприятно с эстетической точки, зато 100 % эффективно. Посадка в грязь кроме того повышает эффективность действия корнестимулирующих веществ, т.к. более равномерно распределяются вокруг корней. К тому же нет потери воды, как при поверхностном поливе после «сухой» посадке. Корнестимулирующие вещества можно вносить по истечении нескольких дней после посадки, а во время использовать легкие стимуляторы типа «Циркон», «HB-101», действующие через корневую систему.

После посадки обязательно для вертикальных форм растяжка не менее чем на три стороны, для штамбовых форм перед посадкой установка кола. Причем кол для многих штамбовых форм, имеющих поверхностную систему, должен выбираться на многолетний срок службы, иногда на всю жизнь.

Очень важно изначально правильно выбирать расстояние между растениями при посадке. Для этого необходимо знать конечные размеры выбранного хвойника и тип корневой системы (см. рис. Взят из статьи А. Сапелина), чтобы избежать подавления одного вида другими. Уменьшенное расстояние при посадке допускается при заведомом решении о постоянной стрижке кроны. Причем в данном случае обязательно донесение сего факта до заказчика, иначе хотите как лучше, а получите как всегда. Желательно избегать посадки медленно растущих карликовых форм (ели канадские, пихты) с быстрорастущими (большинство распростертых видов можжевельников). Пересадка взрослых хвойных при рассадке загущенных посадок влечет за собой потери декоративного вида, а иногда и экземпляров. Не стоит высаживать стелющиеся хвойники на газоне, это затрудняет укос газона, к тому же можжевельники зачастую просто теряются на его фоне.

 

  Совместимость хвойных при посадке

Культура

Совместимы

Несовместимы

Ель

Рябина, лещина, малина

Белая акация, конский коштан, пихта, сирень, клён татраский, роза, шиповник, калина, чубушник (жасмин), барбарис, лиственница (зимующая на ели тля-хермес питается на лиственнице)

Лиственница

 

Ель в близкой посадке (из-за тли-хермес)

Можжевельник

 

Боярышник (второй хозяин ржавчины)

Пихта

(-)

Подавляет рост других растений

Сосна

Яблоня, малина, рябина, лиственница, пихта, ель, лещина, дуб, кедр, липа

Страдает от берёзы; осина и тополь (второй хозяин гриба вертуна);

Сосна веймутова и сибирская кедровая

 

Смородина (второй хозяин ржавчины)

Тисс

 

Грецкий, маньчжурский и чёрный орех, барбарис,  белая акация, конский коштан, пихта, роза, сирень, калина, чубушник (жасмин)

 

Хвойные отзывчивы на мульчирование, только надо следить, чтобы мульчирующий материал не прилегал к стволу, иначе повышенная влажность вызовет подпревание коры. Самым распространенным материалом для мульчирования в настоящее время является сосновая кора. В данном случае необходимо упомянуть о возможности заноса вместе с ней вредителей, такие случае редки, но для перестраховки нужно просто обработать приствольный круг контактным инсектицидом.

Для крупномеров важной процедурой ухода является дождевание кроны, которое позволяет снять недостаток влаги, т.к. обрезанная корневая система не имеет возможности обеспечивать необходимое количество воды, особенно в жаркие дни. К тому же часть воды и минеральных солей задерживаются в корневой системе для обеспечения ее роста. Дождевание проводят хотя бы два раза в неделю.

Подкормка. Для большинства хвойных подкормка нужна 1 раз в два года полным комплексным минеральным удобрением, особенно это касается карликов. Максимум 1 раз в сезон весной. Исключение составляют постоянно стригущиеся, реанимируемые растения, крупномеры после пересадки. Для последних разрабатывается специальный график подкормок наряду с другими стимулирующими и лечащими препаратами. На рынке огромное количество удобрений, в большинстве своем все содержат соединения магния для контроля цвета хвои. На вопрос какие лучше отечественные или западные, ответ только один перед покупкой посмотрите состав. Многие удобрения имеют аналогичный состав, но огромную разницу в цене. Неплохие буйские удобрения для хвойных, «Хвоинка», «Здравень». Предпочтительней удобрения нового поколения типа AVA, которые очень медленно отдают питательные вещества.

Укрытие на зиму. Реанимация после солнечных ожогов.

Самое главное при подготовки хвойных к зимовке – влагозарядковый полив. Он даже важнее самого укрытия. Хвойные, ну пожалуй, за исключением лиственницы вечнозеленые растения. Их физиологические процессы протекают и зимой, но в замедленном эконом режиме. Они дышат, а, значит, испаряют влагу, единственным источником которой в зимний период является запасенная в тканях растения. Корни перестают поглощать после промерзания грунта. При недостатке воды, когда корни еще не работают, а становиться тепло, может наступить так называемая «физиологическая засуха». Растения просто высохнут. Поливать надо из расчета 2 ведра на 1 год жизни. Хорошо пролить не за два дня до наступления заморозков, а методично за 2-3 недели. Непосредственно перед зимовкой можно пролить особо ценные сорта для более лучшей перезимовки (почва сразу схватывается).

Колонновидные можжевельники, многостебельные туи, требуют связки стволов или обмотки кроны, предотвращающей от развала. Однако слишком плотно стягивать ветви нельзя - это приводит к выпреванию хвои в центре кроны.

Компактные сорта круглых хвойных могут быть «развалены» тяжелым снегом, отчего они потеряют характерную форму кроны. Хороши различные подставки, ящики в виде стульчиков или цельные решетчатые. Можно сверху закрыть одним слоем укрывного материала.

Распростертые можжевельники часто ломаются в развилках, где создается разрывная нагрузка от придавливание снегом противоположных ветвей. Простой, но эффективный способ этого избежать, подложить подставки по ветви, не дав им низко опуститься. Весной при обнаружении разломов надо сразу же принимать меры. Мелкие поврежденные ветки лучше удалить. Крупные ветки, если разлом незначительный, следует стянуть и закрепить в первоначальном положении при помощи эластичной синтетической ткани или другого подручного материала. Место соединения разлома обязательно замазывают садовым варом, хотя полного зарастания обычно не происходить.

Многие виды и сорта хвойных страдают от весеннего солнца. Особенно опасны лучи, отраженные от чистого снега. Для спасения растений их обвязывают с солнечной стороны марлей в несколько слоев, лапником, чехлами из плотного х\б материала. В своей практике мы используем сшитые чехлы из двунитки с фиксирующими веревками. Чехлы удобны в применении, их хватает на несколько лет. Хотя самым надежным является установление заграждение из фанеры и т.п. материала с южной стороны. Правда немногие заказчики готовы лицезреть сие конструкции. Нельзя использовать укрывной нетканый материал без каркаса, который образует воздушную прослойку между хвоей и материалом, иначе хвойник выпревает (в следствие дыхания зимой, образуется дополнительное тепло и конденсат).

Лучшей рекомендацией является высадка «неженок» в тень под прикрытие более крупных хвойных растений.

Весной чехлы не стоит снимать до оттаивания почвы, желательно откинуть снег от приствольного круга пораньше общего схода. Однако данная операция может быть рекомендована только при отсутствии рядом растущих вечнозеленых многолетников, которые от яркого света и ветра могут обгореть или вообще погибнуть. Я, таким образом, в начале своей практики погубила целый бордюр из сортовой гвоздики травянки.

Несмотря на все ухищрения, хвойники все равно могут пострадать, что потребует реанимационных работ. Часто бывает, что открываешь хвойники и радуешься, такие прямо хорошенькие зеленые, а потом во время сокодвижения быстро начинают желтеть и усыхать. Спасти такие экземпляры практически невозможно, у них повреждена морозом корневая система, поэтому о перезимовке растений судят в мае-июне после начала и характера роста.

Если туи обгорели со значительной потерей хвои и оголением ствола, лучше удалить ствол до момента жизнеспособных ветвей. При оставлении отрастает, по-моему, гораздо медленнее. Надо быть готовыми к тому, что если теряют высоту колоновидные сорта, то таковыми им уже не быть. Они пойдут больше в ширину. Для стимуляции хвоеобразования можно слегка подравнять кончики лап. Как выяснилось практически не обгорают золохвойные сорта. Сильно горят сорта ‘Smaragd’, ‘Columna’.

При обгорании елей, пихт первым делом проверьте целостность спящих почек, именно их сохранности будет зависеть, сможет ли растение восстановиться. Вся обгоревшая хвоя облетит, как ее не спасай. Обработка стимуляторами может задержать на ветвях частично поврежденную хвою, но к концу сезона даже она засыхает, причем резко и захватывая новый прирост. У пихты отмершая хвоя может не облететь за сезон, крепко держится, не оторвешь без повреждений ветвей. Пихта восстанавливается очень медленно, в течении нескольких сезонов. По моим наблюдениям, в первый год из некоторых спящих почек отрастают 0,5-2 см побеги. Отлично восстанавливаются сортовые подушковидные сорта ели обыкновенной. За сезон не только наращивают утраченное, но и добавляют в высоту.

Можжевельники восстанавливаются быстрее всех, (кроме голубых сортов чешуйчатого). Здесь ситуация двоякая. В некоторых случаях хвоя начинает отрастать достаточно обильно на сильно обгоревших ветвях, в других, даже к концу лета отмечаются единичные просыпания. Вероятно, это зависит не только от степени обгорания, но также и от степени отмерзания. Ждать или нет в таких ситуация определяют исходя из собственной интуиции. Вот у колоновидных можжевельниках из практики однозначно можно говорить о том, что всю поврежденную хвою лучше убрать как можно раньше, быстрее будет восстанавливаться. Отвратительно восстанавливаются голубые чешуйчатые карликовые можжевельники и ели канадские. У них тоже поврежденную хвою убирают.

Операции по реанимации разрабатываются от степени повреждения и включают в себя: обработку стимуляторами на фоне интенсивных подкормок, вносимых в жидком виде (корневая и внекорневая), фунгицидами; обязательный осмотр каждую неделю, чтобы не пропустить развитие сосудистых заболеваний (вместе с усыхающей с весны веткой вдруг начала сохнуть здоровая хвоя на соседней..), механическая чистка кроны и приствольного круга от хвои.

 

Черенкование хвойных.

Не укореняются ель колючая, многие сорта ели обыкновенной, лиственница, сосны, пихты. Для этих культур самый эффективный способ размножения – прививка. Хорошие результаты дает способ «сердцевиной на камбий», проще говоря «за кору». Легко укореняется туя, микробиота. Средне – можжевельники.

Легче остальных укореняются черенки с молодых и особенно ювенильных (эрикоидных) сортовых растений.

•Довольно легко укореняются черенки сортов с компактной густоветвистой кроной.

•Черенки, снятые с комнатных (тепличных) растений, укореняются значительно лучше аналогичных побегов «уличных» экземпляров.

•Слабые, тонкие и боковые побеги укореняются значительно быстрее, чем сильные и вертикально растущие.

•Плохо укореняются черенки, снятые с сильных, перекормленных экземпляров. Черенки с «диких» видов, тем более со старых экземпляров, укореняются очень плохо.

При весеннем размножении на черенки берут побеги прироста прошлого года, для летнего - вызревшие побеги текущего года.

Побеги для нарезки черенков заготавливают утром или в пасмурную погоду. Если их сажают не сразу, то оборачивают влажной тканью и держат в холодильнике не просушивая.

Длина черенков зависит от степени укореняемости, в среднем от 6-15 см.

Полезно, чтобы черенки имели «пятку» - небольшой кусочек коры с древесиной предыдущего прироста. Именно поэтому лучшими черенками являются короткие боковые веточки, сорванные с основной ветви с кусочком старой древесины. Если «пятка» слишком длинна или расщеплена, то ее аккуратно подрезают.

При нарезки черенков их надо окунать в системный раствор фунгицида.

Обработка перед посадкой стимуляторами повышает процент укоренения. Единственным недостатком наших препаратов является их частая загрязненность различными веществами, что снижает их действия. В среднем черенки выдерживают до 24 часов. Существуют смеси гормональных веществ, разработанные для черекования. Одной из таких является смесь «Феникс» из серии «Крона».

Лучшая почва – торфогрунт с песком и мхом. Можно использовать садовую землю напополам с торфом. Не добавляйте перегной или компост, можно вызвать загнивание черенков. Питание в год укоренение не нужно. Почву перед высадкой хорошо бы продезинфицировать фитоспорином, максимом, витаросом, триходермином, ризоплантом и т.п.

Для успешного укоренения необходим череночник. Оптимальная высота 30-50 см, в более низких идет подопревание, в более высоких - пересыхание. Самый простой вариант каркас из дуг или дерева. Татьяна Попова в вестнике цветовода предлагает следующий вариант: «Покрытие череночника делаю трёхслойным: по каркасу укрываю плотным нетканым материалом (лутрасилом), затем полиэтиленом и сверху снова лутрасилом. Нижний слой притеняет черенки и устраняет конденсат, делает влажность и температуру более постоянной. Полиэтилен создаёт относительную герметичность череночника, что позволяет поливать или опрыскивать его при не слишком жаркой погоде один раз в две недели. Третий слой нужен, если череночник расположен в светлом месте или нижний слой не обеспечивает достаточного притенения. Прямые солнечные лучи не должны проникать в череночник даже на короткое время, так как он очень быстро перегреется, а черенки подгорят. Степень освещения можно регулировать в зависимости от требований растений. Лутрасил можно заменить светлой тканью (старой простынёй, занавеской) или бумагой. Череночник не должен постоянно проветриваться.»

Кильмакаев Т.Д. у нас делает переносной череночник из пленки, натянутый на деревянный каркас.

Какую бы вы конструкцию не выбрали, череночник должен располагаться в тени.

Черенки высаживаются наклонно с придавливанием у основания, чтобы сидели плотно и не смещались при поливе. Расстояние между рядами 10-15 см, между растениями в ряду от 4 см, зависит от размера черенка. После посадки обязательно хорошо пролить из лейки, главное не размыть почву. В любом случае отклонившиеся черенки надо поправить. Сразу устанавливать череночник нельзя, надо подождать просыхание надземной массы, хотя бы 30-40 минут. Дальше в зависимости от погоды раз в две недели открывать, осматривать посадки: удалять пожелтевшие, почерневшие черенки, полить с просушкой кроны, удалить конденсат при его наличии со стенок череночника.

Большинство хвойных, за исключением туй, в первый год не образуют корней, только наплыв корневой паренхимы (каллуса). Корни начинают формироваться на второй год, поэтому на одном месте хвойные черенки сидят по два года и на зиму требуют укрытия. Лучшие результаты дает воздушно-сухое укрытие. Снимать весной его необходимо только после полного оттаивания почвы.

Горизонтальные отводки. Микробиота, многие можжевельники неплохо укореняются с помощью отводок. Надо только не спешить отсоединять отводное растение от материнского. Укорененные отводкой хвойники имеют часто однобоко развитую крону, которая трудно исправляется.

Формирование декоративной кроны

Cосна. C посадочным материалом сосны обыкновенной у нас в регионе нет, иди за околицу и выкапывай. Пересадку лучше выполнять весной с середины апреля по начала мая, или конец августа-сентябрь, более поздние сроки требуют дополнительных операций. Хорошо копаются на суглинистых, глинистых, лесных почвах, полях. Высота растений зависит от жадности, но чем выше, тем труднее выкопать и не обрубить сильно корни. Оптимальна высота 50-70 см 4-5-ти летки. «Идеальность» кроны будет зависеть от ваших желаний и фантазий, но, в данном случае, можно не чураться искривлений стволов и однобокость крон. Правила посадки общие, желательно притенить саженцы до начала роста следующей весной. К формированию можно приступать при осенней посадке уже весной в момент отрастания свечек путем прищипки и до конца августа. При весенней желательно подождать до следующего года. Обрезать 1-2-летние побеги можно практически круглогодично. Более старые ветви лучше удалять весной в марте-апреле. В течение сезона обязательно нужно удалять отмершую хвою.

При обрезке побегов пенек можно оставлять только в случае его охвоенности, т.е. укорачивать можно только побеги не старше 2-х лет. Пеньки без хвои неминуемо засохнут. При необходимости удалить более старую ветвь, ее "переводят" на более молодое ответвление (обрезка на «перевод», срез удаляемой ветви «на кольцо»). Надо помнить еще один момент хвоя старше трех-четырех лет отмирает, и основание ветвей оголяется, с этим оголением ничего не сделать.

Накладывать проволоку для фиксации стволов в определенном положении лучше рано весной, и снимать – в конце лета.

Можжевельники, туи можно стричь  в любое время. У некоторых форм можжевельника стрижка – единственная возможность поддерживать крону с ювенильными побегами. Прекрасно стрижется микробиота. Вообще сочетая различные по цвету и фактуре можжевельники можно получать различные картины и достаточно быстро.

У ели при желании сформировать плотную крону обязательно обрезать вершинные побеги не более 1 высоты в мае – июне. Боковые по мере отрастания, желательно не менее двух раз за сезон, можно срезать до 2 прироста. Из ели обыкновенной и колючей (голубой) свободно получаются круги, подушки, пирамидки, конусы, квадраты, колонны. Для более четкой формы желательно применение вспомогательных элементов. Единственный минус – медленный рост, особенно до 80-100 см.

Еще одна культура, требующая нашего пристального внимания, доступная и быстрорастущая. Это лиственница. Прекрасно гнется, из нее получаются красивейшие арки, причем за 5-6 лет при посадке полуметрового растения. Из лиственницы выращиваются легкие конструкции беседок и необычные бонсаи. Выдерживает кардинальную обрезку. При создании арок обычно главной ошибкой является раннее пригибание вершин в момент завершения арочной фигуры. Пригибать необходимо, когда высота вершины на 15-20 см перекрывает центр арки, в противном случае в активный рост пойдут боковые ветви в ущерб верхушечному.

Для создания сложных фигур требуется каркас из любого материала, чаще всего это проволока, дерево, металл.

Практикуется также прием, когда два или три различных культиватора прививаются на один подвой. Таким образом, на одном деревце у вас сразу могут расти можжевельник, туя и кипарисовик.  В наших условиях на ту же сосну можно привить разные сорта сосны или ели.

Сформировать растение мало. Необходима постоянная поддерживающая стрижка. С хвойными проще: от одного до двух раз за сезон. Запущенные фигуры из хвойных не подлежат восстановлению, об этом надо помнить до начала первой стрижки. Нельзя стричь против солнца, дефектов будет больше.

Вот и все премудрости. Остальное фантазия и практика. Готовых решений нет, советую собрать коллекцию наглядного материала для попытки повторения. Главное при любой формировке точно знать конечный образ.

Для желающих ознакомиться более подробно с иллюстрациями с основами топиарной стрижки стоит просмотреть уроки Анны Зинде на http://www.vestnik-cvetovoda.


Источник: http://www.sadzaboty.ru/publ/ukhod_za_sadom/sadovnik_professija/obshhie_polozhenija_vyrashhivanija_khvojnykh_kultur_na_urale/4-1-0-57


Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры

Фигуры садовые из фанеры